1. При подбрасывании метра на четыре с последующим падением о каменистую дорогу в первый раз слегка смялся край, во второй раз появилась небольшая трещина на боку, в третий раз - на верхнем донышке. После выдёргивания запала она была отброшена. Взрыв разметал горох и обрывки корпуса хорошо. Привычной "горки" гороха в эпицентре не наблюдалось, был лишь рассеянный горох. Радиус гарантированного поражения корпусной мишени - 3...4 м, "опасный" радиус - 15 м.

«Осколки»

2. Всего инициировано три гранаты из партии. Все три воспламенились. Одна не взорвалась - поле разборки внутри петарды обнаружен кирпично-красный огарок, то есть пиротехнические составы сгорели, но без взрыва. Ответственность за несрабатывание лежит на кхетайцах, собиравших петарды.

Донышки вырезаются за 5-8 секунд и ещё секунд 10 на сброс готового. Темп вырезки: порядка 50 донышек за 15 мин. Вырезку стоит вести на "мягком" материале вроде плотного картона, резины или ленолеума. Если взять древесину, то нож быстро притупляется.

1 - найденная после игры 31.05.2009 "Бой в Рачаке" неразорвавшаяся серийная граната неизвестного производства 53x95 мм.
2 - пилотная граната производства Шума 54x105 мм.
3 - одна из моих пилотных гранат (изг. апрель 2009) 54x(101+31) мм.
4 - одна из моих гранат (изг. 22 июня 2009) 54x(110+27) мм.

1. Первый слой изготавливался обычно: прямоугольник 110x167 мм сворачивался в трубку, затем к внутреннему краю стыка приклеивалась косынка ~15x100 мм, с помощью которой на болванке цилиндр склеивался встык.
2. Для создания второго слоя прямоугольник 110x~170 мм смазывался клеем по всей поверхности, наслаивался поверх первого слоя на болванке, а затем прокатывался по столу для удаления пузырей и пустот.

Разрыв гранаты с таким корпусом аналогичен разрыву с одним слоем. «Осколки»:

При дальнейшем совершенствовании технологии на первом слое канцелярским ножом делались вертикальные надрезы сантиметра по два длиной сверху и снизу. Отступ от края оставляется около одного сантиметра, как показано на фотографии ниже. Для имитации внешнего вида гранаты MK3A2, изготовленной из двух половинок, второй слой был сделан из двух полосок 55,5x~170 мм. Со внутренней стороны эти полоски царапаются ножом вдоль насколько раз так, чтобы царапины были глубоки, но не заметны снаружи. При накатке между этими полосками остаётся канавка шириной около миллиметра. Надрезы слоёв получаются крест-накрест.

Однослойный надрезанный цилиндр, полоски второго слоя и тестовая граната с двухслойным корпусом

После разрыва тестовой гранаты с такой надрезанной двухслойной оболочкой в довольно замкнутом пространстве было найдено лишь несколько мелких обрывков и выбитые донышки. Фотографировать было нечего.

Изготовление гороховой гранаты с малым временем срабатывания

2. В прорезь набиваются спичечные головки ("сера" без древесины) для уплотнения имеющегося внутри пороха (изначально он там не уплотнён!) и предотвращения его высыпания через прорезь. Более крупные кусочки головок препятствуют высыпанию и сами гораздо менее сыпучи. У меня уходит на это 3...5 спичечных головок.

3. На кусок скотча наклеиваются 5 спичек в виде буквы W или М, как показано на рисунке и фотографии ниже. Такое расположение минимизирует зазоры между спичками.
4. Из ваты делается жгутик из двух частей, который закроет прорезь по периметру, опять же чтобы не высыпался порох и спичечная "сера".

5. Отламывается кусок розовой запальной пробки (которой китайцы предлагают чиркать) или берётся уже отломанный и накладывается на прорезь. Это делается для частичного предотвращения высыпания запальной смеси через прорезь при тряске.
6. На "нижнюю" сторону прорези накладывается половинка ватного жгутика, прижимается сборкой спичек на скотче, и слегка прихватываются к петарде "снизу" выступающими краями скотча.

7. На "верхнюю" сторону прорези накладывается вторая половинка ватного жгутика, и его концы заводятся под края первой половинки, после чего "верхним" краем скотча спичечно-ватная сборка окончательно закрепляется на петарде.

8. Окончательно выламывается розовая запальная пробка. Образовавшееся углубление забивается комочком ваты или туалетной бумаги, и заклеивается скотчем. Это стоит сделать дабы запальная пробка, подожжёная изнутри расходящимся от прорези фронтом, не была отброшена взрывом в кого-либо и не догорала на одежде, коже и т. д. и не служила бы источником пожара.
Процесс постадийно:

Результат:

9. Вырезается направляющая скоба (на этом эскизе показана светлосиреневым), но нужно делать её несколько длиннее, чем было показано раньше (пурпурным цветом). Во-первых, удлиннение вызвано тем, что спичечные головки сталь ближе к середине петарды. Во-вторых, петарда имеет длину 70 мм, а полость в гранате - это высота гранаты за вычетом толщины донышек (я использовал двойной гофрокартон толщиной 5 мм):
- при заделке донышек заподлицо: 110 - 2x5 = 100 мм;
- при заглублении донышек на 5 мм с последующей заливкой паза термоклеем: 110 - 2x(5+5) = 90 мм.
Это значит, что от края петарды до донышка должен быть зазор (100 - 70) : 2 = 15 мм (или 10 мм во втором случае).
Я вырезаю заготовки скоб размером 6х4 см.
10. Накладывается тёрка-запал на спичечные головки так, чтобы полоска скотча на тёрке предотвращала контакт спичечных головок с тёркой. Затем накладывается направляющая скоба и приклеивается к петарде скотчем, причём край скобы должен выступать на 15 мм (10 мм). Эта скоба будет предотвращать
- боковое смещение тёрки относительно спичек,
- попадание гороховой крошки и пыли на трущийся контакт,
- а также фиксировать петарду относительно донышка при выдёргивании тёрки-запала.

11. Наматывается канцелярская резинка в области трущегося контакта для надёжного прижатия тёрки к спичкам. Не стоит сильно натягивать резинку. Мне было достаточно сделать 5 витков резинкой длиной 18 см. Если натянуть резинку сильно, при выдёргивании тёрка может сорвать головки со спичек.
12. Эта операция добавлена для успокоения. Чтобы в страшно придумать каком случае при выдёргивании запала петарду не сорвало с направляющей и не ударило о верхнее донышко, можно добавить упор петарды из свёрнутого в трубочку картона (показан на эскизе тёмно-сиреневым). Он же виден на фото:

13. Изготовление цилиндрической оболочки (тубуса, обечайки, корпуса) гороховой гранаты было описано выше.

14. Край тёрки с отверстием для кольца продевается в прорезь в донышке до упора "верхним" краем направляющей скобы в донышко. Далее парой капель термоклея края скобы прихватываются к донышку, причём для случая, описанного тут, петарда фиксируется под углом. Щель вокруг тёрки герметизируется термоклеем. Полученная конструкция готова к монтажу в тубус гранаты, как показано на фото (показан случай с наклонным креплением петарды):

15. Собственно монтаж полученного узла в тубус.

Чтобы зафиксировать донышко заподлицо, можно воспользоваться и термоклеем, но на сегодняшний день я снова использую клей ПВА. Итак, нужно смазать клеем край донышка и внутренний край тубуса. Далее вставить донышко с узлом петарды на место так, чтобы верхняя сторона донышка сровнялась с верхним срезом тубуса. ПВА сохнет несколько часов, термоклей застывает за пару минут, нужно только удалить его излишки снаружи.
На фотографии виден клей ПВА по периметру донышка, также видно, что середина наклонённой петарды находится в центре цилиндра:

16. Дальше можно засыпать горох. Чтобы горох плотнее укладывался, во время засыпки корпусом гранаты можно слегка постукивать, например, о край стола. Только горошины при этом не должны подпрыгивать выше своего диаметра, а лишь приобретать небольшую поперечную подвижность, позволяющую ему занимать наиболее "удобное" положение. Подгонкой количества гороха можно добиться того, чтобы и нижнее донышко расположилось в итоге заподлицо. Нельзя для этого высыпать утрамбовавшийся горох, иначе он опять разрыхлится. Можно убирать его осторожно ложкой.

17. Нижнее донышко я сажаю на термоклей. Его быстрое застывание позволяет посадить донышко с некоторым давлением на горох, что дополнительно снижает шум от тряски гороха.